Этот изысканный ингредиент самых дорогих парфюмов действительно образуется в кишечнике кашалота. Впрочем, для парфюмерии это пластилино-подобное вещество черного цвета с резким навозным запахом становится пригодным только после того, как отмокнет в морской воде, подсушится на воздухе под солнцем и станет серебристо-серым, а под конец и белым. На этом этапе запах амбры также изменяется, становится приятно-утонченным, сладковатым, земляным.

Амбру собирали с поверхности океана, куда она попадала естественным путем, или собирали на берегу. Без охоты на кашалотов тоже не обходилось. Древние египтяне использовали амбру в качестве благовония для окуривания храмов, а греки добавляли в вино. Но в основном, амбра нужна была, чтобы закрепить летучие душистые вещества в духах, замедляя их испарение из ароматической смеси.

Из-за высокой цены натуральную амбру сегодня в ароматах используют редко. Чаще всего применяют искусственный заменитель — амброксан. Кстати, это самый дорогой синтетический компонент, который стоит дороже некоторых натуральных. Можно встретить также «амбру» растительного происхождения - ее получают из семян ладанника или вечнозеленого «мускусного» дерева (амбретта).

Очень ароматный гибрид лимона и грейпфрута совершенно несъедобен. Зато нашел применение в парфюмерии — из его кожуры добывают душистое (и целебное) бергамотовое масло. Впрочем, цветы, листья и даже молодые побеги этого растения тоже богаты эфирными маслами.

Впервые бергамотовым маслом стали торговать в 17 веке, в итальянском городе Бергамо, в честь которого потом и назвали фрукт. С тех пор бергамотовым маслом ароматизируют чай, кондитерские изделия и даже лечат им депрессию.

Свежими, сочными нотами бергамота парфюм обычно «стартует». Бергамот обязательно есть в классических одеколонах, в шипровых и фужерных композициях. Но имейте ввиду – в современной парфюмерии эфирное масло бергамота часто заменяют синтезированным, потому что в натуральном виде оно может вызывать аллергическую реакцию на коже.

Несмотря на то, что ветивер — это трава, в парфюмерии он ценится за свой древесный аромат. Собирают ветивер в тропиках и субтропиках - в Индии, Китае, на Цейлоне, где уже много веков он защищает почву от размывания тропическими дождями. Стеблями ветивера еще в античные времена набивали матрасы, чтобы отпугнуть надоедливых насекомых, а вот эфирное масло ветивера добывали из корней. Сегодня, точно так же, как и много веков назад корневища собирают вручную, моют, сушат, размалывают и замачивают в воде. В результате паровой дистилляции получается аромат, непохожий на другие древесные ноты: дымный, сухой, как разогретая солнцем земля.

Широко использовать ветивер в парфюмерии стали только в середине прошлого века, когда французский бренд Carven выпустил мужской аромат "Vetiver". Его успех через несколько лет вдохновил и другие крупные парфюмерные дома. Кстати, синтезировать аромат ветивера химикам пока не удалось. Если есть необходимость имитировать натуральное масло ветивера в парфюме, используют другие древесные ноты – например, кедр или пачули.

За «кожаную» ноту в аромате мы принимаем запахи тех веществ, которые столетиями использовались в процессе дубления и выделки кожи, например, березовой коры или масло можжевеловых ягод. А еще «отдушки», которыми кожевники пытались перебить животный запах сыромятной кожи: табак, амбру, ладан. В зависимости от выбора компонентов, получаются совершенно разные «кожи»: русская с нотами березового дегтя; итальянская, напоминающая о кожаном салоне Lamborghini; «арабская» - смолистая, с нотами уда; или испанская — мускусная, с запахом сухого табака. Ну и, конечно, химики потрудились над созданием синтетических молекул с характерным кожаным запахом. Их много, но самый популярный — изобутил хинолин, в аромате которого можно уловить и мох, и табак, и даже амбру.

Этим изящным словом называют половой секрет, добываемый от «мускусных» животных. Например, небольшого безрогого оленя кабарги. Самцы использует его для того чтобы пометить территорию и привлечь самок. Первоначально мускус добывали в лечебных целях — считалось, что он повышает потенцию. На животных охотились, апокриновую железу срезали и сушили.

Оценили ароматические свойства мускуса лишь тогда, когда научились его обрабатывать. В чистом виде у мускуса резкий аммиачный запах, похожий на мочу. Чтобы использовать его в парфюмерии, мускусную железу размачивали в воде, измельчали в порошок и настаивали на спирту. И вот тогда аромат мускуса смягчался, становился теплым и деликатным, напоминающим запах чистого тела. Впрочем, сегодня найти парфюм с натуральным мускусом довольно сложно. Дело в том, что мускусный олень занесен в Красную Книгу, а значит охотиться на него запрещено. Но не беда — еще в 19 веке синтезировали замену животному мускусу. В современных ароматах, кроме синтетики, можно встретить также «растительный» мускус, который получают, например, из семян амбретты или корня дягиля.

Листья этого кустарника — прекрасный репеллент. В этом качестве многие века его использовали в Индии. Характерный влажный аромат тлеющей древесины, присущий листьям пачули, был приятным бонусом. В Европу пачули попали с грузами восточных тканей, которые перекладывали листьями, чтобы защитить от моли. Так, укутывая плечи в экзотические кашемировые шали английские аристократки очаровались и таинственным терпким ароматом пачули. Чтобы получить качественное масло срывают несколько верхних листьев, и после сушки подвергают их паровой дистилляции. Если все сделано правильно, масло будет с глубоким ароматом мшистой еловой чащи. Масло пачули прекрасно сочетается с другими эфирными маслами, участвуя в раскрытии «базы» аромата. Особенно популярными парфюмы с участием пачули стали в 60-е годы прошлого века - тогда вошли в моду шипровые композиции, в которых ноты пачули играли не последнюю роль.

Это одно из названий агарового дерева, растущего в тропических лесах. Удовое масло, которое используют в парфюмерии (и не только), добывают из ствола старого дерева, как-минимум, столетнего. Темно-коричневая смолистая сердцевина такого дерева - результат его болезни. Защищаясь от грибка и бактерий, агаровое дерево начинает выделять смолу, которая со временем пропитывает собой древесину. Сегодня деревьев-старожилов найти практически невозможно, а молодые деревья, которыми засевают плантации не успевают накопить достаточно смолы. В итоге расход получается очень большой: чтобы получить небольшой пузырек агарового масла, перерабатывают тонны древесины. Из-за этого натуральное удовое масло используют лишь в очень дорогих парфюмах. Химические аналоги существуют, но, конечно, проигрывают натуральному уду, полному головокружительных, дымно-копченых, бальзамических нюансов.

Несмотря на название, к розам это растение не имеет никакого отношения: тубероза скорее кактус и относится к семейству агавовых. Любят ее за томный, дурманящий аромат. Запах туберозы называют наркотическим, она одна – словно целый букет цветов. В ней есть и прохладные зеленые ноты, как у нарцисса, и теплые молочные, как у гардении, а шлейф легкий, медовый. Существует легенда, что в средневековой Италии запрещали незамужним девушкам гулять в садах, где цвела тубероза, распространяя свои опьяняющие чары. Экстракт туберозы — один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов: для получения всего одного литра эфирного масла требуется целая тонна цветов.

И снова название вводит в заблуждение – розовый перец вовсе не перец. На самом деле, это растение состоят в родстве с орехами кешью и фисташками. Впрочем, если растереть в пальцах горошину розового перца, можно уловить перечный аромат. Эфирное масло розового перца пахнет свежо и аппетитно: цитрусовой цедрой и немного сухофруктами. Розовый перец можно уловить в верхних нотах цветочно-фруктовых парфюмов. Впрочем, он «ладит» и со специями — кардамоном, мускатным орехом, и даже с ладаном, освежая и придавая легкость всему аромату.

Это смола особого вида деревьев, растущих в Африке. Впрочем, найти ладанные деревья можно и поближе — в Крыму. Ароматная смола струится из небольших насечек, которые наносятся на кору этого невысокого деревца. После того, как она застынет, золотистые капли собирают и сортируют. С древних времен ладаном окуривают храмы, а в Египте его включали в состав для бальзамирования.

В парфюмерии ладан немного отличается от того, который обычно курится в кадиле. Прежде чем стать частью композиции он подвергается паровой дистилляции и в результате получается эфирное масло, которое пахнет терпко и тепло, сладковато, с дымком. Искать ноты ладана нужно в ориентальных (восточных) парфюмерных композициях.