Самый древний способ добывания эфирных масел из растений. Термин произошел от латинского macero — «размягчаю». Суть метода такова: лепестки, стебли, соцветия и корни настаивают в теплом растительном масле или животном жире, разогретом до температуры 60 градусов. Под воздействием тепла очень скоро ароматические вещества оказываются в масле. Таким образом, в течение нескольких дней масло насыщают ароматными молекулами, регулярно меняя растительное сырье. Завершая процесс масло фильтруют, растворяют в спирте и энергично встряхивают в течение как минимум суток, чтобы отделить жир, воск, смолы и другие компоненты от эфирного масла. В результате получают вязкую ароматную субстанцию, которую называют «абсолют». До 7 века нашей эры, пока не изобрели дистилляцию, методы анфлеранжа (когда растения настаивают в холодном жиру) и мацерации (горячего анфлеранжа) были единственными вариантами получить эфирные масла. Сегодня подобным способом пользуются довольно редко.

Это слово произошло от латинского distillatio, что в переводе — «стекание каплями». Сам термин обозначает процесс перегонки с паром, когда жидкость сначала испаряется, затем охлаждается и конденсируется. В парфюмерии таким способом добывают эфирные масла из растений. Свежие или высушенные части растений либо погружают в кипящую воду, либо укладывают на решетку над ней. Под воздействием горячего пара клетки растений разрушаются и эфирные масла вместе с паром проходят через охлаждающую трубку, где по ее стенкам стекают в виде конденсата в специальный бак. Эта жидкость, состоящая из воды и масел, легко разделяется на слои и остается только аккуратно снять слой чистого эфирного масла. Таким простым и экономичным способом добывали пахучие вещества из растений еще в древнем мире. Но сегодня он по-прежнему популярен, ведь именно так можно получить низколетучие, но ценные компоненты эфирных масел. А некоторые эфирные масла, например ромашки, другим способом получить невозможно.

Это эфирные масла, эссенции и другие компоненты, из которых состоит парфюмерная композиция. Такое название пошло из Франции, где в 19 веке была принята система классификации парфюмерных нот в соответствии с музыкальной гаммой. С тех пор ароматы состоят из нот, которые складываются в аккорды и в конечном итоге – в парфюмерную композицию. В начале 20 века эта классификация была дополнена делением нот по скорости испарения ароматических веществ. Так появились ноты начальные, ноты сердца и базовые ноты. Эта своеобразная шкала делений от 1 до 100, где каждому ароматному компоненту (ноте) присвоено число. Так, начальные (например, апельсин, кориандр, мускатный орех) находятся между 1 и 15 пунктами, средние ноты (к ним относятся майоран, гвоздика, иланг-иланг, роза и абсолют жасмина) расположены в промежутке от 16 до 69. Тем нотам, которые дольше всех держаться на коже соответствуют числа от 70 до 100. Это гальбанум, ангелика, сандал, ладан, пачули, мох, бобы тонка. Кстати, нотой считают не только отдельное эфирное масло, но и сочетание нескольких компонентов, которые образуют определенный аромат. Такие например, гурманские или кожаные ноты.

Постепенное, поэтапное раскрытие аромата. Зная пирамиду, можно узнать к какому семейству относится аромат и каким образом запах будет трансформироваться в течение дня. Почему пирамида? Просто именно эта геометрическая фигура, разделенная на три уровня, наиболее наглядно демонстрирует время испарения начальных, сердечных и базовых нот. Начальные ноты, расположенные в самой верхушке пирамиды - яркие и звенящие, но звучат не долго, их можно ощущать не более получаса. Очень часто ароматы «стартуют» цитрусовыми нотами — бергамотом, лимоном, грейпфрутом, розовым перцем, у которых самые «летучие» эфирные масла. Ноты сердца (средний сектор пирамиды) — суть парфюмерной композиции. Обычно здесь располагаются цветочные, древесные, пряные ноты. Почувствовать полное их раскрытие можно уже через 15 - 30 минут после нанесения на кожу. После 2 - 4 часов звучания сердечные ноты сменяются базовыми. Пачули, амбра, мускус, ваниль, бобы тонка, древесные и бальзамические ноты выветриваются очень медленно и гармонично вписываясь в композицию, позволяют аромату звучать на коже долго, от 6 до 24 часов. Натуральные ткани и мех сохраняют базовые ноты гораздо дольше — от пары дней до месяца.

Когда говорят про шлейф, имеют ввиду ароматический ореол, след, который оставляет аромат в воздухе. Он формируется из тех нот, которые входят в его пирамиду. Иногда называют базовые ноты шлейфом и ошибаются. Дело в том, что сами по себе ноты базы, как самые медленно испаряющиеся, сидят «близко к коже», то есть, ощущаются с очень близкого расстояния. Шлейф же — это то, что производит впечатление на окружающих, что можно ощутить на некотором расстоянии от человека. Также на формирование шлейфа, на то, насколько ярко буду звучать парфюмерные ноты, влияет особенность кожи (сухая она или жирная) и даже погода (высокая влажность, жара, мороз).