«Настоящий сандал почти не используют в современной парфюмерии. Во-первых, этих деревьев мало, на сегодняшний день это редкий и дорогой материал, во-вторых, с ним трудно работать. Молекулы сандалового масла очень тяжёлые и им требуется два часа, чтобы полностью раскрыться на коже. Кроме того человеческий нос едва способен воспринять его в полной мере, почти так же как ухо не слышит ультразвук, а глаз не видит ультрафиолет. Поэтому в большинстве современных сандаловых ароматах используется синтетика.

Мне же интересен природный материал, в частности этот странный и неуловимый сандал. Я поставил перед собой задачу выстроить структуру аромата так – подчеркнуть лесное происхождение этого ингредиента, но придать ему бархатное, сливочное звучание. В итоге получился очень элегантный аромат, точнее два: eau de parfum и extrait. Они отличаются не только концентрацией, но и некоторыми нюансами.

Мы используем очень качественную древесину с плантации на тихоокеанском острове Новая Каледония и всякий раз, срубая одно сандаловое дерево, сажаем 50 новых. К тому времени, когда они подрастут (должно пройти не менее 35 лет), я буду уже довольно стар. Но надеюсь, мой сын правильно распорядится этим богатством».

«Это один из немногих природных ингредиентов, в аромате которого присутствуют фруктовые ноты. Ведь фрукты, как известно, не поддаются экстракции – там попросту нет эфирного масла, поэтому их запахи обычно подделывают. Разумеется, я не мог упустить возможность поиграть с фруктовыми нотами, без синтетики. Как обычно, я отправился на поиски особого неповторимого цветка. И нашёл его в потрясающем месте — в Китае, на острове Гулин (в переводе «османтусовый лес»). В результате мы имеем два аромата, оба созданы на базе абсолют османтуса – концентрата, который извлекается без участия воды и обладает более густым ароматом. В нём отчётливо слышится запах выдержанного абрикосового джема, с нотами кожи и легким животным оттенком. Парфюмерная вода более фруктовая, а в духи я добавил розовое масло для усиления чувственного аспекта».

«Этот необыкновенный цветок я нашел в Саудовской Аравии, хотя, казалось бы, что может вырасти в пустыне. Тем не менее, в горах над Красным морем есть маленький городок Таиф, где растёт самая прекрасная роза на свете. Формально это дамасская роза, которую выращивают и в Турции, и в Болгарии, но здесь из-за уникального микроклимата она приобретает очень насыщенный и странный аромат. Головокружительный! В нем улавливаются ноты лимона и даже артишока, с привкусом металлика. Я хотел сохранить самобытность этого цветка и при этом избежать старомодного «мыльного» звучания. Получилась свежая, современная, слегка пряная, но не слащавая роза. Rose de Taif Extrait стал финалистом конкурса The Art and Olfaction Award, в котором ароматы оцениваются вслепую. Это очень лестно».

«На Мадагаскаре есть остров Нуси-Бе – райский уголок с вулканической почвой и пресными озерами, которые питают пышную и благоуханную растительную жизнь. Иланг-иланг цветёт там круглый год, его аромат буквально витает в воздухе. Как и роза, этот цветок даёт много эфирного масла — 6 кг на 300 кг сырья, это хороший результат. Но проблема в том, что качество масла иланг-иланга резко падает через 10-15 минут после начала дистилляции, и тут нужно быть начеку и постоянно брать пробы, чтобы не упустить момент и вовремя извлечь масло самой высшей пробы - Ylang-Ylang Extra. Его получается очень мало — всего два процента от общего продукта дистилляции. Аромат у этого масла великолепный: сахарный, тёплый, дурманящий, слегка животный и очень яркий. К нему я добавил букет белых цветов и, конечно, натуральную ваниль – ещё один исконно мадагаскарский ингредиент».

«С пачули мне повезло: я приехал на остров Нуси-Бе за одним ингредиентом, а получил сразу два. И всё благодаря сумасшедшему гению г-на Камара, который буквально собственными руками посадил и вырастил пачули там, где оно расти не может. Это растение не переносит жару, но, как выяснилось, прекрасно себя чувствует в тени крон папайи и иланг-иланга. Так я получил очень оригинальный парфюмерный материал. По сравнению с индонезийским пачули в нём меньше камфары и травянистости, больше древесной сухости с нотами горького шоколада. Вообще, в Европе пачули ассоциируется с роскошью, ведь листья этого пахучего растения оберегали от моли ценный товар, который везли с Востока — шёлк и кашемир. Пачули с Нуси-Бе — действительно роскошный ингредиент и наш эксклюзив».

«Удовое масло пришло в парфюмерию из восточной культуры, хотя сырье, а именно дерево аквилария, происходит из Юго-Восточной Азии, впрочем и там его уже почти не осталось. Дикорастущий уд находится под охраной закона, поэтому мы культивируем его. Когда растение достигает семилетнего возраста, мы сверлим ствол, заражаем его грибком и через три года получаем сырье — почерневшую, смолистую сердцевину, которая и даёт знаменитое удовое масло. Всего один литр из тонны древесины! У него очень спорный запах для нашей культуры, хотя на Востоке удовое масло носят в чистом виде. В Европе в основном используют синтетический уд, лишённый этой отталкивающей животной фракции и более удобоваримый для восприятия. У меня в коллекции есть ароматы как с настоящим удом, так и с искусственным. В Oud Imperial Extrait я максимально сохранил характер натурального уда, но слегка смягчил его, добавив цветы ладанника, а также тёмные древесные ноты берёзы и ветивера. Признаюсь, этот аромат я сделал для себя. Но Bois d'Oud с синтетической нотой тоже очень красив: это современный восточный аромат с натуральным шафраном, кумином и древесно-амбровым аккордом».

«Многие полагают, что амбра (продукт жизнедеятельности кашалота) сегодня запрещена к использованию. Это не так. Однако этот ингредиент в натуральном виде используют крайне редко. Во-первых, это самое дорогое сырье (собирается вручную на побережье), во-вторых, его тяжёлый, животный запах давно вышел из парфюмерной моды. Поэтому сегодня амбру заменяют либо синтетикой, либо смолой лабданума, которая близка к амбре, но приятна для обоняния. В моей интерпретации лабданум окружен пачули, абсолют ванили и розы, а так же очень сухими древесными нотами кедра, которые придают элегантность этому в целом тёплому, обволакивающему аромату. В нём, кстати, присутствует и настоящая амбра, но в мизерной дозе».

«Этот ингредиент животного происхождения полностью запрещён к использованию, и в парфюмерии применяется только синтетический аналог. Для своей коллекции я решил возродить аромат великого парфюмерного дома Houbigant – будучи его владельцем, я имею доступ ко всему его наследию. В архивах я нашел формулу духов «Мускаден», созданных для Жозефины Бонапарт. Эта сложная композиция, в неё входит более 300 ингредиентов. Мы адаптировали ее к современным реалиям и получили классический мускусный аромат, чистый и в то же время чувственный, бесконечно прекрасный».