Потому что это помогает нам чувствовать себя и окружающих более привлекательными. Недавние психологические исследования показали, что люди, которые пользуются духами, более склонны находиться в обществе и могут обладать более развитыми навыками взаимодействия с окружающими чем те, кто пользуется духами редко или никогда. В целом, было обнаружено, что люди, которые считают, что их запах приятен для окружающих, чувствуют себя более уверенными. И это придает им больше привлекательности, не так ли?

Диффузия — это способность аромата распространиться вне вашей кожи и погрузить вас и окружающих в свою ауру. Способность аромата перемещаться по воздуху, или эффузивность, является показателем качества духов.

Для большинства людей эти слова значат одно и то же, так что вы можете спокойно использовать любое из них. Вы можете заметить, что использование каждого из этих слов в разных странах разное: в Соединенных Штатах используется слово «аромат» (fragrance), в Англии – запах или аромат. Во Франции? Парфюм! В индустрии ароматов есть тенденция называть парфюмом самые концентрированные ароматы, в противоположность, например, более легким туалетным водам или одеколону. Парфюмеры, с другой стороны, используют слово «парфюм» для описания созданных именно ими ароматов, их духов.

Одеколон и туалетная вода предназначены для тела, а лосьон после бритья – для лица. Туалетная вода (или одеколон) смешаны с большим количеством ароматических масел – 5-15%, в то время как лосьоны после бритья содержат 2-4% ароматной эссенции, меньше спирта (30-65%), а также имеют в своем составе смягчающие вещества и успокаивающие антисептики.

А как рисуются картины или пишутся симфонии? Одно можно сказать точно: парфюмеры используют ингредиенты для создания ароматов так же, как художники — краски, а музыканты — ноты. В интервью, данном Уильяму Кауфману, парфюмер Пьер Дюме описал это так: «Создание аромата — это достижение гармонии между тремя — четырьмя преобладающими «телами», запах которых вы мысленно ощущаете. Ваше вдохновение выражается в понимании того, как смешать эти 3-4 компонента, не более того. Если вы создали композицию в спокойном и счастливом состоянии ума, то смешанные в правильной пропорции, эти компоненты будут высвобождаться из аромата один за другим, но вы не будете ощущать каждый из них по отдельности или отличать их от других ингредиентов. Таким образом получается идеально сбалансированная смесь, запах которой не похож ни на один из тех 3-4 ароматов, которые лежат в ее основе и которые выбрали вы. Это похоже на создание женщины. Сначала вы создаете «тело», но после этого нужно ее «одеть» и создать целостный образ: сделать прическу, выбрать платье, губную помаду, подводку для глаз, шляпку, вуаль. Это и есть духи». (Уильям Кауфман, «Духи», изд-во E.P.Dutton, 1974).

«Aliage… был спортивным», — писала Эсте Лаудер. — «Однажды я подобрала на пляже в Палм Бич зеленый лист, с любопытством глубоко вдохнула его запах и сразу поняла, что я хочу воссоздать его. Активной женщине нужен свой собственный особенный аромат: когда она идет в спортклуб в своих теннисных кроссовках, ей не нужен целый симфонический оркестр запахов вокруг. Я никак не могла найти аромат, который подходил бы к теннисному корту. Так что мне пришлось его придумать». (Эсте Лаудер, «Эсте. История успеха», изд-во Random House, 1985). Парфюмер почти никогда не исполняет сольную партию. Дирижер оркестра, глава парфюмерного дома, играет важнейшую роль. Подобно великой симфонии, великий аромат сопровождается настолько сильным чувственным сообщением, что заставляет биться чаще сердца женщин и волнует мужчин.

По-разному. Духи могут содержать 10, 50, 100 или даже больше различных ингредиентов, но это не обязательно значит, что аромат, созданный из 100 ингредиентов, лучше того, который содержит 10. Самое важное — это то, как разные ингредиенты смешиваются друг с другом, чтобы «говорить» с вами.

После того, как вы нанесете аромат на кожу, он проходит несколько стадий раскрытия. Каждая из этих стадий или групп «нот» имеет разный уровень испаряемости. Головные или верхние ноты составляют первое впечатление об аромате. Это легкие летучие ноты, которые мгновенно раскрываются на вашей коже в момент нанесения духов, тот аромат, который вы чувствуете в момент открытия флакона. Верхние ноты настолько легко испаряются, что обычно исчезают через 10-15 минут. В момент, когда они угасают, на коже оживают ноты сердца, или средние. Они составляют основу ароматической композиции и являются доминирующей темой аромата. Эта тема подчеркивается и закрепляется нотами души, или базовыми. Они являются основой аромата и объединяют все другие ингредиенты. Они создают воспоминание, которое заставляет тему аромата задержаться в вашей памяти, а также удерживают аромат на вашей коже в течение 4-5 часов.

У разных людей по-разному. Обычно духи или экстракт, самая концентрированная форма ароматов, держатся от 6 до 8 часов; туалетная вода или американский одеколон – 3-4 часа, иногда дольше, если они более концентрированные.

Летняя жара усиливает действие запахов. Чем жарче погода, тем быстрее ноты аромата испаряются с кожи. Решение для лета: используйте более легкие ароматы, но обновляйте их на коже чаще. Зима приглушает запахи; в холодную погоду молекулы духов «поднимаются» с кожи медленнее, а верхние, средние и базовые ноты раскрываются более постепенно. Вот почему в холодную погоду вы можете использовать более сильные духи.

Нет. Синтетические масла необязательно «натуральные масла бедняков». Есть синтезированные ноты ароматов, которые дороже любого натурального и есть «чистые» натуральные масла, которые с большей вероятностью вызовут аллергическую реакцию, чем те, что созданы химическим путем.

Абсолютно не так. Современная парфюмерия основана на синергии натуральных и созданных человеком ингредиентов. И те, и другие важны для парфюмера. Технически, в парфюмерии различают масла, выделенные из цветов, древесины и листьев, специй и смол; полусинтетические масла, выделенные из природных источников; и полностью синтезированные масла или ноты ароматов, созданные для усиления натуральных эссенций, чтобы обогатить их нотами запаха, не похожего ни на что из того, что вы нюхали когда-либо. Синтетические ноты ароматов – те же парфюмерные, но они созданы в лабораториях, чтобы добавить оригинальности, характера и устойчивости природным нотам.

Коко Шанель была первым дизайнером, сподвигнувшим парфюмеров отдать лидирующую роль в ароматах синтетическим составляющим. «Я хотела дать женщинам искусственные духи, сделанные руками человека. Я – ремесленник в создании одежды… Мне не нужен аромат розы или ландыша. Я хочу составной аромат». Результатом такого подхода стали духи Chanel No 5, первый альдегидный цветочный аромат, в котором доминировали мягкие, чистые ноты синтетических альдегидов, переплетенные с самыми дорогими эссенциями жасмина и майской розы из Грасса. «Хорошо известно, что существуют природные эссенции, которые стоят недорого и химические ароматы, цена которых огромна», — говорит парфюмер Эдмонд Рудницка. — «Соответственно, использование химических производных при создании духов высокой моды – это не вопрос экономии.

Если мы их используем, это значит, что мы не можем позволить себе обойтись без великолепных нюансов аромата, которых не существует в природе, и которые нам может дать только химия. Часто синтетический аромат прекраснее натурального. Если вы сорвете цветок, то он будет хорошо пахнуть только день или два, а потом его запах станет ужасным. С помощью синтетических ингредиентов можно получить тот же аромат и оставить цветы расти в поле».

Египтяне начали добывать ароматические масла и эссенции 5000 лет назад. Будучи большими любителями запахов, они использовали миндальное и розовое масла, ладан и мирру, кедр, мимозу и лилию, мускатный орех, мелиссу лекарственную, кассию, росный ладан и лабданум, гальбанум и опопанакс в таких разных составах как афродизиаки, лекарства, косметика и благовония. На самом деле, парфюмерное искусство в Древнем Египте было настолько развито, что когда археологи вскрыли гробницу Тутанхамона в 1922 году, они обнаружили мазь, которая все еще хранила запах! Изучение ароматов, которое было распространено в долине Нила, послужило вдохновением для других античных культур. В Древней Греции атлеты натирали тела ароматическими маслами, а римляне во время пиршеств освежались между переменами блюд цветочной ароматизированной водой. Персы первыми начали использовать экзотические ингредиенты и открыли технику выделения масел из цветов с помощью дистилляции. Это знание было принесено в Западную Европу во времена Крестовых походов.

Около 1680 года Жан-Паоло Феминис, брадобрей из деревушки в Северной Италии, дважды дистиллировал винный спирт, чтобы получить алкоголь крепостью 75-80%, в котором он затем растворил лаванду, розмарин и масла бергамота и лимона, полученные методом холодного отжима. Феминис назвал свой эликсир «Чудесная вода» (Acqua Mirabilis). Это был первый одеколон, но получил он это имя только 130 лет спустя. В 1709 году кёльнский парфюмер Иоганн-Мария Фарина представил миру «чудесную воду Жана-Марии Фарины». Ее успех вдохновил других парфюмеров из Кёльна, и они стали имитировать этот продукт. В течение следующих ста лет появились более 2000 копий и почти все они назывались «Фарина». В 1792 году Вильгельм Мюльгенс представил «Чудесную воду Франца-Марии Фарины», которая в 1845 году была переименована в «4711». Вода «Жан-Мари Фарина» марки Roger & Gallet появилась в 1806 году. А в 1810 Наполеон издал декрет, согласно которому необходимо было зарегистрировать все лекарственные формулы. Кёльнские парфюмеры, боясь раскрыть формулу своей «чудесной воды», зарегистрировали свои продукты как духи, которые назвали Кёльнской водой (eau de Cologne - одеколон).

Когда он выходит за изменчивые границы моды и занимает место в сердце людей на годы и даже на поколения. Первой великой модной классикой стали духи Chanel No 5, созданные в 1921 году. Вот выборочный список других великих классических ароматов, как женских, так и мужских, которые оказали влияние на современную парфюмерию:

1880-1899: Рождение современной парфюмерии

Fougère Royale* 1882; Jicky 1889

1900-1919: Франсуа Коти и Жак Герлен

L'Origan 1905; Apres l'Ondée 1906; L'Heure Bleue 1912; Chypre de Coty 1917; Mitsouko 1919

1920-1939: Гламур и Великая депрессия

Chanel No5 1921; Shalimar 1925; Arpège 1927; Joy 1930; Tabu 1932

1940-1959: Новое поколение: стиль New Look

Bandit 1944; Femme 1944; Miss Dior 1947; Fracas 1948; L'Air du Temps 1948; Youth-Dew 1953; Diorissimo 1956; L'Interdit 1957; Cabbochard 1959

1960-1979: Мода прет-а-порте и американский вызов

Madame Rochas 1960; Calèche 1961; Estée 1968; Calandre 1969; Rive Gauche 1969; Aromatics Elixir 1971; Chanel No19 1971; Jovan Musk 1972; Charlie 1973; Private Collection 1973; Halston 1975; First 1976; Opium 1977; Oscar 1977; Anaïs Anaïs 1978; White Linen 1978:

1980-1999: Роскошь сменяется чистотой и изысканным вкусом

Giorgio Beverly Hills 1981; Must от Cartier 1981; Ombre Rose 1981; Paris 1983; Ysatis 1984; Beautiful 1985; Obsession 1985; Poison 1985; Calyx 1986; Eternity 1988; Samsara 1989; Amarige 1991; White Diamonds 1991; Angel 1992; Féminité du Bois 1992; Bvlgari au Thé Vert 1993; L'Eau d'Issey 1992; Jean Paul Gaultier 1993; Cashmere Mist 1994; ck One 1994; Pleasures 1995; Allure 1996; Tommy Girl 1996; Happy 1997; Gucci Rush 1999; J'Adore 1999

2000-2009: Легенды в индустрии

FlowerbyKenzo 2000; Coco Mademoiselle 2001; Dolce & Gabbana Light Blue 2001; Marc Jacobs perfume 2001; Clean 2003; Narciso Rodriguez for Her 2003; Prada 2004

2009-2016: Возвращение к классике. Доминация нишевых ароматов.