— По легенде, 12 парфюмеров, уставших трудиться на благо больших компаний, решили объединиться и уйти в свободный полёт, чтобы воспевать Францию, каждый на свой парфюмерный лад. Так ли всё это было на самом деле?

Не совсем так. Все участники проекта получили приглашение от мадам Клодин Кросс — владелицы бренда, президента компании и автора идеи. Каждый парфюмер получает задание, то есть маркетинговую концепцию аромата, который он должен создать. Мы работаем независимо друг от друга, не встречаемся, ничего не обсуждаем и не делимся друг с другом профессиональными секретами — парфюмеры, знаете ли, очень ревнивы.

Что нас объединяет — это свобода, которую нам дает заказчик. Парфюмер может делать всё, что считает нужным в заданном направлении. Например, предложение создать аромат Blois для коллекции «Сокровища Франции», посвящённой французским замкам, звучало так: это должен быть аромат с мужским характером, который нравился бы и мужчинам, и женщинам. У меня сразу в голове сформировался набросок композиции на основе лаванды, древесных нот, амбры и мускуса.

— То есть ароматы «12 французских парфюмеров» — это не плод коллективного творчества, а собрание авторских ароматов на заданную тему?

Именно. В этом и заключается различие между независимыми брендами и крупными парфюмерными компаниями, где над одним ароматом трудится команда, хоть авторство и приписывается одному парфюмеру. Я лично участвовал в создании таких ароматов, как Shalimar нового образца — мне принадлежит амбровый аккорд, а так же древесная нота пачули в Magie Noir, Lancome. За сорок лет профессиональной деятельности таких примеров набралось очень много. Так что мне прекрасно известна разница между групповой работой в жёстких финансовых рамках и полной свободой, которую предоставляет «12 Parfumeurs Fransais».

Главное в парфюмерии — это сырьё, чем оно качественнее, тем дороже оно стоит. Иметь возможность выбирать лучшее из лучшего — мечта профессионала. К примеру, превосходный жасмин цветёт у нас в Грассе, но далеко не каждый бренд может себе его позволить, поэтому часто используется марокканский или индийский аналог, который проигрывает по качеству, но более выгоден экономически. Для 12 парфюмеров этих проблем попросту не существует: мы можем творить свободно и решать чисто парфюмерные задачи.

Допустим, как обыграть ту же ноту жасмина, чтобы она звучала красиво на любой коже, ведь жасмин, в котором сильна животная составляющая, на человеке часто пахнет отталкивающе. Впрочем, это касается многих природных ингредиентов, если их подать в «сыром» виде. Любая нота может быть как прекрасной, так и ужасной. Мастерство парфюмера как раз и заключается в том, чтобы раскрыть красоту компонента и спрятать его неприглядные стороны.

— Как вы относитесь к новым временам в парфюмерии? Профессионалы вашего уровня обычно жалуются, дескать, ингредиенты уже не те, ароматы создают компьютеры и вообще, до чего мы докатились.

У всякого явления есть свои плюсы и минусы. Конечно, у парфюмеров возникли проблемы с законом — многие ингредиенты, на которых строились исторические духи либо жёстко регламентированы, либо запрещены вовсе. Некоторые компоненты почти исчезли, к примеру сандаловых деревьев стало очень мало и натуральный сандал, который я использовал в том же Blois — едва ли не такая же редкость, как амбра. Что ж делать, приходится выкручиваться.

Синтетический материал тоже бывает интересным и очень дорогим. К примеру мускон — самый дорогостоящий синтетический компонент, много дороже натурального мускуса. Так же надо понимать, что ни один великий аромат не создавался без наличия искусственных нот. Что касается компьютеризации, то машина пока что не может заменить опыт и знания парфюмера-профессионала. Я сам пользуюсь специальной компьютерной программой, поскольку я уже не способен удержать в голове формулы всех ароматов, которые появляются сегодня чуть ли не каждый день.

Но поручать роботу составление формулы я не позволю, хотя многие современные «парфюмеры» так и делают, и получается, откровенно говоря, полная ерунда. Если вы не изучали сырьё годами, не можете выбрать по запаху лучшую лаванду из десяти эссенций (а именно такими тестами и начинался рабочий день в парфюмерных компаниях прошлого) – вы не создадите ничего путного.

— Ваш аромат Marqueyssac из коллекции «Королевский сады Франции» сразу побил рекорды популярности в нашей стране. В чём секрет успеха?

Передо мной поставили задачу создать супер-женственный аромат, который бы сразил женщину с первого вдоха и при этом был бы стойким. Этот эффект достигается благодаря цветочной головной ноте и насыщенной современной фруктовой базе: слива, персик, кокосовый орех, османтус. Русским женщинам нравятся пышные ароматы, в отличие от скандинавов, японцев и корейцев, которые любят свежие лёгкие запахи.

Я работал для самых разных рынков и знаю вкусы потребителей всех стран. Но это не значит, что у меня есть готовые формулы. На создание каждого аромата уходят месяцы, благо меня никто не торопит, потом я их обязательно тестирую и дорабатываю в зависимости от комментариев испытуемых.

— Неужели нишевые бренды привлекают фокус-группы для тестов?

Открою вам секрет: фокус-группы уже никто не использует: ни маленькие независимые бренды, ни парфюмерные гиганты, поскольку результаты опроса сотен людей не дают достоверную картину. Из них вы не узнаете правду. Лично я даю пробовать свой аромат нескольким женщинам, чьи вкусы я знаю. Слушаю, как он на них звучит и всегда выясняю, что они о нём думают.
Чем капризнее женщины – тем лучше. И в зависимости от их впечатлений, я дорабатываю аромат, потом снова тестирую. И так пять-шесть раз, до тех пор, пока все будут довольны. Это неправильно, когда парфюмер опирается только на свои личные ощущения. В конце концов, мы работаем для людей. Я хочу, чтобы мои ароматы носили с удовольствием, чтобы они идеально сидели на коже, а женщину запоминали по шлейфу, который тянется за ней, когда она проходит мимо.

Где купить ароматы Perris Monte Carlo: Москва — ЦУМ (ул. Петровка, 2)